La résistance électromagnétique sur un vélo d’appartement

Trois façons de freiner, et une seule que l’électronique pilote

Un vélo d’appartement ne freine que de trois manières, et le vocabulaire des fiches produit mélange les trois. Le plus simple : un patin de feutre qui appuie directement sur le volant. Il y a contact, donc frottement, donc usure et bruit. On le trouve encore sur les modèles les moins chers et sur beaucoup de vélos de biking.

Le plus répandu : le magnétique à câble. Deux aimants sont montés sur un support qui pivote au-dessus du volant, et la molette tire un câble qui les rapproche. Plus ils sont près, plus ça freine. Rien ne se touche, donc rien ne s’use, et c’est ce qui rend ces vélos silencieux. Son défaut est ailleurs : le réglage est mécanique, donc manuel par construction. Une console peut afficher « niveau 12 », elle ne peut pas y aller elle-même.

Vient enfin le magnétique motorisé, que beaucoup de vendeurs appellent électromagnétique à tort. Là, un petit moteur déplace le support d’aimants à ta place, sur ordre de la console. Le résultat ressemble à de l’électromagnétique — les programmes fonctionnent — mais la mécanique reste la même : une pièce se déplace, une vis peut se desserrer, un moteur peut lâcher.

L’électromagnétique supprime ce mouvement. Le champ magnétique est produit par une bobine parcourue par un courant, et c’est l’intensité de ce courant qu’on règle. Aucun support à faire pivoter, aucun moteur de commande, aucun câble à retendre. C’est la version la plus sobre en pièces mobiles des quatre, et c’est aussi la plus chère : compte à peu près le double d’un pliable correct.

Ce que 24 programmes changent vraiment dans une séance

La question honnête n’est pas « est-ce que c’est mieux », c’est « est-ce que tu vas t’en servir ». Un programme, concrètement, c’est une liste de niveaux étalés dans le temps : trois minutes doux, deux minutes dur, redescente, et ainsi de suite pendant vingt ou quarante minutes. Sur un vélo à molette, tu peux faire exactement la même chose — à condition de regarder le chrono et de tourner la molette au bon moment, à chaque fois.

C’est là que la différence devient réelle plutôt que théorique. Tourner une molette pendant un effort, ça veut dire lâcher un guidon, viser un cran approximatif, et souvent renoncer. Les gens qui abandonnent l’alternance de rythmes ne renoncent presque jamais parce que c’est trop dur : ils renoncent parce que la gestion pendant l’effort est pénible. Une résistance pilotée retire cette friction, et c’est une raison bien plus solide de payer plus cher que le mot « électromagnétique » sur un carton.

À l’inverse, si ta séance se résume à pédaler quarante minutes au même rythme devant un écran — ce qui est un usage parfaitement valable et le plus courant — 24 programmes ne t’apporteront rien du tout. Tu paieras une fonction que tu n’ouvriras pas. La bonne question à te poser avant de commander est décrite pas à pas sur combien de temps pédaler par jour, parce que le format de tes séances décide de ça avant le matériel.

Dernier point pratique : sur un vélo à programmes, l’écran devient une pièce importante du produit. S’il tombe en panne, tu ne perds pas seulement l’affichage, tu perds le pilotage du freinage. La marche à suivre est sur l’écran ne s’allume plus.

Le vélo qui fabrique son électricité en pédalant

Un freinage électrique a besoin de courant. La solution évidente serait un câble d’alimentation, et c’est ce que font la plupart des vélos à programmes. Le CV-385 fait autrement : le pédalage produit lui-même l’électricité dont la bobine et la console ont besoin. Aucune prise, aucune rallonge, aucun bloc secteur qui traîne au pied de l’appareil.

Ça change deux choses très concrètes. D’abord le placement : tu poses le vélo là où tu veux vraiment t’en servir, pas là où il y a une prise libre. Dans beaucoup d’appartements, ces deux endroits ne sont pas les mêmes, et un appareil installé au mauvais endroit est un appareil qu’on n’utilise pas — c’est le sujet de où mettre son appareil. Ensuite le câble lui-même : un fil qui traverse une pièce de vie est un piège au pied, et le premier truc qu’on débranche quand on veut ranger.

Le revers est franc et il faut le dire : l’écran ne s’allume que quand tu pédales. Tu ne consultes pas tes chiffres à l’arrêt, et il y a un très court délai au démarrage avant que la console se réveille. Sur les vélos à pile, comme le NordicTrack du rayon NordicTrack, c’est l’inverse : l’écran répond tout de suite, mais il faut penser aux piles.

Ce système n’est d’ailleurs pas réservé à l’électromagnétique. Le ProForm 225 CSX, un vélo à freinage numérique, s’alimente lui aussi par le pédalage. L’auto-alimentation et le type de freinage sont deux caractéristiques séparées, et une fiche produit qui les mélange te dit surtout qu’elle a été écrite vite.

Vérifier le mot sur une fiche, en 4 gestes

« Électromagnétique » n’est protégé par rien. N’importe quel vendeur peut l’écrire sur un magnétique motorisé, et beaucoup le font. Voilà comment trancher en deux minutes, sans croire le titre.

1. Cherche une molette sur les photos. Une molette de tension au milieu du cadre, c’est un système à câble. Un vrai électromagnétique se règle uniquement par des boutons ou une console.
2. Compte les crans. Huit crans, c’est presque toujours une molette crantée. Vingt-quatre crans ou plus supposent une commande électronique : la mécanique ne se règle pas si finement à la main.
3. Regarde s’il y a des programmes qui changent l’effort. Pas des « programmes » qui se contentent d’afficher un objectif de temps : des programmes qui modifient la résistance eux-mêmes. Sans ça, l’électronique ne pilote rien.
4. Trouve l’alimentation dans le tableau technique. Secteur, pile, ou par le pédalage. Un vélo annoncé électromagnétique et alimenté par rien du tout est une fiche à ne pas croire.
5. Méfie-toi du reste du tableau. Sur la fiche du CV-385, le champ « usage recommandé » indique extérieur — pour un vélo d’appartement. Ces champs sont remplis à la va-vite et se contredisent souvent : la méthode complète est sur lire une fiche produit.

Ce que l’électromagnétique ne règle pas

Il ne rend pas le vélo plus stable. La stabilité vient du poids du châssis, de l’écartement des pieds et des patins de réglage au sol, pas du type de freinage. Un vélo qui vacille reste un vélo qui vacille : le diagnostic est sur un appareil qui bouge ou qui vacille.

Il ne rend pas la selle confortable non plus. C’est de très loin la première raison d’arrêter un vélo d’appartement, et elle ne dépend pas du tout de l’électronique — voir quand la selle fait mal.

Il n’augmente pas le poids supporté : 120 kg sur le CV-385, soit moins que deux pliables du comparatif qui encaissent 136 kg pour une fraction du prix. Le détail de ce chiffre, et pourquoi il ne suit pas du tout le prix, est sur la page consacrée au poids supporté.

Enfin, il ne supprime pas tout le bruit. Le freinage sans contact aide beaucoup, mais ce qu’on entend d’un vélo vient aussi de la transmission et du sol sous les pieds : c’est l’objet de un vélo d’appartement vraiment silencieux.